Частина друга

Приступаючи до риття колодязя, необхідно дуже серйозно поставитися до техніки безпеки. Ось її основні вимоги: шахтний колодязьскладається з оголовка, що знаходиться над поверхнею землі, стовбура і водоприймальної частини. Залежно від пристрою водоприймальної частини розрізняють колодязі недосконалі (неповні), вчинені (повні) і вчинені з зумпфом (підствольника). У першому кріплення шахти не досягає підстилаючого водотривкому пласта, приплив води тут можливий через дно і бічні стінки; у другому кріплення спирається на водотривкий пласт, приплив води - тільки через бічні стінки; в третьому зумпф є додатковий резервуар, що виконується в підстильної водоупорной породі для збільшення запасу води. Крім того, запас води може бути збільшений за рахунок розширення підводної частини колодязя у вигляді шатра. При товщині водоносного пласта до 2-3 м влаштовують зумпф, а при більшій - намет. Однак запас води в колодязі і добова потреба в ній повинні бути по можливості узгоджені, інакше вода буде застоюватися і загнивати. Тому для індивідуального водозабору рекомендується тільки недосконалий колодязь з припливом води через донний фільтр (Додаткові бічні фільтри не дають тут значного збільшення дебіту, а виготовити їх складно). Шахту недосконалого колодязя не слід заглиблювати у водоносний пласт більш ніж на ^ з його товщини, оскільки нижележащих вода, як правило, не має колодязь.

Донний фільтр роблять з трьох шарів щебеню або гравію, беручи для кожного чергового шару в 6-8 разів більший матеріал. Товщина нижнього, знаходиться в контакті з водоносної породою шару 0,1 м, двох верхніх - по 0,15 м. Якщо водоносний пласт сильно розріджений і приплив води рясний, гравійний фільтр насипають на підведений знизу під кріплення шахти дощату підлогу зі щілинами або отворами.

Оголовок колодязя зазвичай виводять на 0,6-0,8 м над рівнем землі. Навколо колодязя роблять глиняний замок шириною 0,5 м і глибиною 1,0-1,5 м, поверх якого рекомендується влаштувати суцільну залізобетонну вимощення. Стінки колодязя виконують з дерева, бетону, природного каменю або цегли. дерев'яний колодязьнайкраще робити з дуба, який в надводної частини варто до чверті століття, а в підводному - навіть і сотню років, але цілком придатні модрина, в'яз, вільха. Для надводної частини хорошим матеріалом служить сосна. Більшість інших порід недовговічне, а деякі надають воді неприємний запах і присмак гіркоти. Незалежно від породи ліс повинен бути несухостойним, прямим, здоровим, без червоточен і цвілі.

Дерев'яні колодязі будують зазвичай квадратними в плані - зі сторонами від 0,7 до 1,4 м (частіше 1х1 м). Керуватися тут треба тільки зручністю роботи в шахті. Зруб роблять або з пластин, на які розрізають колоди діаметром 22 см, або з мети-кових колод діаметром 15-18 см. Збирають зруб спочатку на поверхні землі, і кожен його вінець розмічають для подальшого правильного монтажу в шахті. Сполучення колод в кутах зрубу - в лапу без залишку з корінним шипом - нащадком або без нього. Вінці з'єднують між собою 10-сантиметровими нагелями, які по вертикалі ставлять вразбежку. Щоб виключити можливість відриву нижніх вінців від верхніх, сусідні вінці пов'язують сталевими скобами, по кутах зшивають брусками, а по середині кожної сторони - дошками.

Є три способи установки зрубу в шахті: зведення з дна шахти, опускне кріплення (нарощування зрубу зверху в міру занурення його в грунт) і нарощування знизу.

Зведення з дна шахти застосовують при глибині колодязя не більше 6 м, коли стінки шахти не руйнуються і не спучуються, а приплив води несильний. Виривши шахту на повну глибину, на дні її встановлюють раму-підстава, на якій і збирають зруб. Іноді на дно шахти кладуть лежні (колоди, розпиляні уздовж), на них пришивають підлогу і вже на цій підставі монтують зруб.

Опускне кріплення рекомендується для колодязів глибиною більше 6 м. Робота тут йде в такій послідовності. Виривши шахту на глибину 3-6 м, зруб встановлюють на основу і виводять його з землі на три вінці. Потім шахту поглиблюють приблизно на 25 см, виймаючи грунт під серединою стінок, не чіпаючи кутів. Всі сторони зрубу підпирають клиновими підкладками. Після цього вибирають грунт в кутах. Залишилося вибити клинові підкладки і рівномірно опустити зруб.

Якщо грунт пухкий і сипучий, зруб іноді застряє в шахті. Тоді його осаджують ударами по верхньому вінця. Якщо це не допомагає, на верхньому вінці влаштовують з колод і дощок настил, на який поміщають значний вантаж. Коли і такий захід не дає бажаного ефекту, роботу закінчують третім способом - нарощуванням зрубу знизу, про який ми скажемо трохи далі.

Щоб зруб легше було опустити в шахту, його підстава розширюють у вигляді шатра, а нижню частину постачають черевиком з ріжучим ножем.

Якщо грунт щільний і колодязь порівняно неглибокий, зруб, нарощуваний зверху, можна підвісити в шахті на мотузках на висоті 0,5-1,0 м від дна. Тоді зруб не заважає вибирати грунт. Мотузки підводять під кожен кут зрубу серединою, а кінці декількома витками закріплюють на рамі з колод, встановленої над шахтою. Мотузки утримують зруб за рахунок сил тертя між її витками і колодами; варто трохи послабити мотузку - і зруб опускається.

Нарощування знизу застосовують, як правило, для глибоких колодязів. Особливість цього способу полягає в тому, що в зрубі через кожні 4-5 вінців роблять вінець з «пальцями» (тобто у двох нижніх колод кінці довше на 0,4-0,5 м). Їх закладають у вириті в стінках шахти горизонтальні поглиблення ( «застави» або «Печура»), підтискають догори домкратами і підклинюють. Завдяки «печура» зруб надійно закріплюється в шахті.

Водоносні пласти - це зазвичай пливуни, вони вимагають особливих методів роботи. Так, якщо пісок дуже дрібний і сильно розріджений, зруб припиняють опускати і встановлюють другий намет - водозбірний, відступивши на 0,35-0,4 м від стінок основного намету. Збірку другого намету треба проводити знизу вгору дуже ретельно, проконопачівая його мохом і зашиваючи рейками. При поглибленні шахти пісок з внутрішнього намету закладають між стінками, а воду відкачують.

У дуже рідких пливунах на дні шахти з усіх чотирьох сторін забивають шпунт (шпунт-перегородка, перебирання) з дощок на глибину 0,35 м між напрямними і розпірні рамами. Потім видаляють грунт, що не оголюючи кінці дощок шпунтового ряду, після чого знову поглиблюють шпунт. Іноді виникає необхідність ізолювати вищерозміщений водоносний пласт з поганою водою, пройти його шахтою. Роблять це також за допомогою шпунтового ряду дощок, які забивають зовні зрубу. Між шпунтом і зрубом влаштовують глиняний замок.

Коли з'являється в колодязі пливун, можна очікувати численних проблем як при будівництві, так і під час експлуатації. Наявність такого підземного явища істотно позначається на якості води, аж до її повної непридатності для пиття.

Великі труднощі виникають і при ритті колодязної шахти при проходженні такого нестабільного шару. Однак всі проблеми можна вирішити. Найкраще з цим впораються професіонали зі спеціалізованих організацій, але можна все зробити і власними руками.

За своєю суттю, пливун є ґрунтовий шар з водяним насиченням і товщиною від 1 до 15 м. Як правило, це обмежений, подовжений обсяг в земляний товщі, заповнений піском і супіском (часто з твердими частинками різних домішок). У нормальному стані він герметичний і стабільний, але при механічному впливі здатний легко розтікатися.

403 Forbidden

403 Forbidden

Під напором води такий пласт починає рухатися. В цілому, пливуни можуть мати досить однорідну або зовсім хаотичну (неоднорідну) структуру з дрібно- або крупнозернистою основою. Вони часто мають в своєму складі кам'янисті уламки і зцементовані пісочний маси.

На глибині пливун найчастіше знаходиться в гідродинамічному рівновазі, тобто тиск, що створюється всередині нього, врівноважується силами, забезпечує масою грунту, розташованого над ним. В такому стані пласт може перебувати скільки завгодно довго, поки не буде порушено цю рівновагу. При його розтині внутрішній тиск стає переважаючим, що виштовхує пісок вгору.

Розрізняють 2 основних типи пливунів:

1. Справжня різновид у своєму складі має численні глинисті і колоїдні пилоподібні частинки, які починають грати роль мастила, поєднуючи великі частки. Такі пласти здатні зберігати воду всередині і мають низький коефіцієнт фільтрації, що не дозволяє зовнішньої воді проходити через пласт. У зимовий час при промерзанні вони виявляють значне випинання. При висиханні справжні пливуни сильно ущільнюються.
2. Хибна різновид складається з дрібного пісковика з водяним насиченням. З урахуванням глибини залягання такого пласта вода в них знаходиться під надлишковим тиском, а при розтині виштовхує пісок.

Які проблеми виникають

Проблеми з наявністю пливунів можуть виникати на стадії будівництва і при експлуатації колодязя. У першому випадку утруднення викликаються, якщо такий пласт знаходиться в місці риття колодязної шахти, і його необхідно перетнути, тобто коли виникає умова: пливун розташовується вище водоносного пласта.

При копанні котловану доводиться розкривати пливун, що викликає його зрушення. Розріджена маса починає заповнювати шахту, роблячи неможливим подальше її поглиблення. Ситуація, що формується порожнину призводить до високої ймовірності зміщення ґрунтових пластів.

Таким чином, виникає обов'язкова вимога: роботи з копання шахти можуть проходити тільки за умови закріплення стінок і блокуванні пливуна.

Великі неприємності виникають при експлуатації, коли пливун розташовується в придонному зоні колодязя . У чинному спорудженні таке явище, перш за все, забруднює воду. Однак це далеко не найбільша проблема. Пливун утруднюють приток води і, в принципі, може привести до повного виснаження колодязя.

Крім того, велику небезпеку викликають можливі механічні навантаження. У нижній частині колодязя існує ризик поперечного зсуву або осадження бетонних кілець або вінців зрубу. При замерзанні пласта в серединній частині шахти виникає інтенсивне спучування, що створює дуже високі навантаження на шахтні стінки. Іншими словами, діючий колодязь в пливуни висуває такі підвищені вимоги: періодична чистка придонному зони, зміцнюючі заходи і т.п.

Тонкощі монтажу колодязів

Як зазначалося вище, для того щоб пройти пливун при формуванні необхідної глибини колодязя, слід вжити заходів, що запобігають зрушення насиченого водою піску в яму для шахти.

Ці заходи залежать від типу пливуна, його розмірів, рухливості (піддатливості), потужності, складу та інших характеристик. Іноді, коли він не настільки великий, виявляється достатнім прискорення риття або буріння з швидким початком облаштування стін. Інтенсивна робота поєднується з відкачуванням води і очищенням стовбура.

Такі дії можливі при копанні неглибоких ям, а також в обставинах, коли проходження небезпечної ділянки проводиться в нижній частині колодязя.

У таких випадках важливо дотримуватися техніки безпеки і контролювати ризик обвалення стінок. З'являється осад треба відкачувати в постійному режимі з використанням дренажного насоса необхідної потужності, не допускаючи накопичення просочується маси в колодязної шахті.

Взагалі, найвірніший спосіб уникнути проблем - виявлення наявності пливуна на стадії вишукувальних робіт та перенесення будівництва колодязя на інше, більш безпечне місце.

Ухвалення технічних заходів

При значних розмірах пливуна, коли насос не справляється з відкачуванням маси, застосовуються різні технічні способи проходки. При зведенні стін у вигляді колони бетонних кілець нерідко застосовується технологія їх осадження. Спосіб реалізується шляхом вибірки грунту під бетонним кільцем, яке потім під власною вагою повільно опускається вниз.

Природно, що пройдений таким чином небезпечну ділянку відразу ж герметизується, затираючи шви між кільцями. При опусканні блоків застосовуються невеликі додаткові механічні навантаження зверху. Важлива умова - рівномірний осаджування, що не допускає перекосів кілець.

Ще один варіант проходки пливуна - кріплення шпунтов в небезпечній зоні. Таке пристосування є стінку, перебирання, щит з дощок або брусів, скріплених надійно між собою з використанням чвертей або кутів, при цьому в нижній частині торці дощок шпунтов загострюються для можливості їх вбивання зверху.

При локалізації пливуна близько від водоносного пласта, яке живить колодязь, проходку можна здійснити з використанням шпунтового ящика. Такий шпунт вбивається строго вертикально з контролем схилом за допомогою дерев'яного обуха або ручної баби. Він занурюється на глибину 32-40 см між направляючою і распорной рамами.

Після видалення ґрунту без оголення торців дощок пристосування знову забивається. Якщо товщина шару пливуна становить понад 1 м, то вплив доведеться виробляти з використанням копра і баби з чавуну, яка переміщається по напрямних.

У тих випадках, коли наповнення пливуна сильно розріджений, застосовується спеціальний придонний ящик з кришкою і розрізним металевим черевиком. Це пристосування опускають в придонну зону і вдавлюють в дно шахти (безпосередньо в пливун).

Процес осадження ящика здійснюється за допомогою клинів або домкратів, які впливають на брус, закріплений на зрубі. Домкрати або клини встановлюються симетрично, з двох протилежних сторін ящика. У міру його наповнення вмістом пливуна кришка відкривається, а маса витягується і піднімається вгору. В цей же час зруб колодязя поступово опускається створенням навантаження. Даний метод можна застосовувати при проходженні шарів розміром близько 0,8-1,2 м.

Трубна проходка

Досить ефективним і надійним способом, що реалізують проходження потужних пливунів при будівництві колодязя, є сталева опалубка з труб з діаметром трохи меншим, ніж розмір колодязних бетонних кілець. Така опалубка занурюється прямо в товщу пливуна, що забезпечує повне блокування і герметизацію розрідженого грунту.

Необхідно відзначити, що бетонні кільця навіть при максимальної герметизації створити такий захист не можуть. Іншими словами, в зоні розтину пливуна монтується сталевий кесон без днища. Замість герметичного дна формується фільтруючий шар з промитого щебеню фракції 50-70.

Другий спосіб трубчастої проходки грунтується на застосуванні сталевих труб, які гарантують підпір води з глибини, що виключає підйом піску водою з верхніх горизонтів пласта. З цією метою використовується труба діаметром близько 30-55 мм, яка вбивається на глибину до 25-30 м (до верхнього водоносного пласта зі стабільним дебітом) за допомогою бурильної установки.

Таким способом будується щось середнє між свердловиною і колодязем, при цьому тиск, що забезпечується глибинною водою, перешкоджає проникненню піску з пливуна.

Заходи на діючих колодязях

Погано блокований при будівництві придонний пливун в процесі експлуатації здатний викликати вищевказані проблеми з надходженням води. Для того щоб виключити таке явище, колодязі з пливунами періодично піддаються чищенню. Найбільш ретельно очищається придонний фільтр.

Для виключення аспектів впливу пливуна застосовується спосіб облаштування подвійного намету в зоні забору води. Для цього поглиблюється шахта і встановлюється нижній намет. Потім на відстані 40-45 см від нього встановлюється додатковий водозбірний намет.

Слід звернути особливу увагу на монтаж цього елемента - його слід ретельно законопатити по всій довжині мохом і розшивкою рейками. Принцип дії такого фільтру простий: пісок з нижнього намету залишається між стінками елементів, а вода відкачується вгору.

При проведенні профілактичних і ремонтних робіт в колодязях на пливунах слід враховувати той факт, що водяний стовп в шахті стримує підйом піску з пласта, а значить, не слід відкачувати з неї всю воду.

Мінімальний водяний пласт повинен мати висоту 35-40 см. Для виключення ризику проникнення піску в питну воду дно колодязя часто обладнується спеціальним фільтром. Зокрема, знаходить застосування осиковий щит. Іноді на нього насипається додатковий фільтруючий шар з піску і щебеню.

Пливун при будівництві або експлуатації колодязя може викликати серйозні проблеми. Однак відомо безліч способів, що дозволяють ефективно долати такі труднощі. Всі заходи можна здійснити своїми руками.

Найнебезпечнішим явищем, здатним зруйнувати колодязну шахту і загрожувати людині, що знаходиться всередині, при облаштуванні гідротехнічних споруд, є пливун в колодязі, що робити з ним питання наболіле. Зміщення піщаного або супіщаного грунту, перенасиченого водою і знаходиться в колоїдному стані, при появі вільного простору, що представляє собою вибірку в землі під водозабір, можуть привести до просідання грунту навколо шахти на значну глибину, якщо облаштовується колодязь на плавуни, а також стати причиною викривлення і руйнування стовбура гідротехнічної споруди.

Плюси і мінуси пливуна

Представляючи собою найдрібніші частинки піску і глини, що є гідрофільним речовиною, які віддають воду з великими труднощами, пливун свідчить про наявність рясних водяних мас, які можуть стати джерелом водопостачання. Приборкати стихійну міць, якою наділений текучий пласт породи, що розташовується на глибині від 1,5 до 10 метрів від поверхні, досить складно і маючи можливість уникнути цього, слід нею скористатися, однак, властивості пливуна дозволяють судити про можливості облаштування водозабору навіть в таких умовах.

істинний плавун

Найнебезпечніший і нездоланний з пливунів - істинний, градієнт насиченості яких максимальний і для приведення шару в активний рух потрібне невелике тиск рідини, а можлива Водовіддача не перевищує 0,5 куб. метра на добу, а значить подібний джерело не дозволить задовольнити потреби у воді навіть дачного наділу. Небезпека такого ґрунтового освіти полягає також в тому, що при замерзанні його відбувається значне обдимання ґрунту, а втрата пластичності можлива тільки при знятті навантаження, в якості якої виступає відкрита шахта водозабору, що не дозволяє пливуни знайти суцільну структуру.

Істинний пливун в колодязі явище вкрай рідкісне і досвідчені майстри, які займаються облаштуванням гідротехнічних споруд професійно, не вважають за можливе його приборкання, яке може бути крім іншого вкрай небезпечно, так як всі споруджені зміцнення будуть розчавлені під безперервним тиском текучого потоку піску з глиною.

помилковий плавун

Надмірне пластовий тиск може стати причиною викиду дрібнодисперсного піску з великим розміром пір, насиченого водою, але не містить колоїдних включень, якими є частинки глини та споріднених їй порід. Зниження тиску, характерного для земної товщі, що супроводжує викид піщано-водної суміші в шахту колодязя, призводить до підвищення щільності суспензії, в результаті чого відбувається редукування пластичності і грунт перестає текти. Підйом рівня води в колодязі на хибному пливуни може досягати від 0,5 до 1,5 метрів, а дебет буває дуже високим і достатнім для водопостачання присадибного господарства і приватного володіння.

Таким чином, виявивши пливун в колодязі і вирішуючи добре це чи погано, слід розрізняти характер пластичного шару земної кори, Так як, якщо він помилковий, а це буває в більшості випадків, то є потужним джерелом води і підлягає облаштування водозабору, незважаючи на складності споруди гідротехнічної споруди в цьому випадку.

Як приборкати пливун

Виявивши при копанні або бурінні шахти водозабору пливун в колодязі і приймаючи рішення що далі робити, необхідно враховувати досвід, накопичений роками і застосовувати напрацювання в залежності від глибини пластичного шару грунту і інтенсивності припливу суспензії в шахту.

Порядок дій при виявленні пливуна

Симптомом досягнення пластичного шару грунту при виконанні проходки є поява і постійний приплив рідини в шахті, що представляє собою водно-піщану суспензію. Якщо при подальшому поглибленні приплив не зменшується, а навпаки спостерігається зростання рівня, то свідоцтво досягнення пливуна на обличчя. Перед тим, як продовжувати проходку слід зробити перерву, підготувавши необхідні інструменти та витратні матеріали, так як виконання робіт в пластичному шарі не слід розтягувати на кілька днів, зважаючи на можливість обвалення стовбура шахти і просідання грунту на прилеглій території, що зробить роботу марною.

Залежно від глибини пливуна вибирається алгоритм дій:

1. Шар проходиться повністю, при цьому досягається наступний водоносний горизонт, а стінки стовбура ретельно зміцнюються за допомогою залізобетонних кілець, жорстко пов'язаних між собою, з герметизацією стиків.
2. Водозабір облаштовується безпосередньо в шарі пластичного грунту, використовуючи один з відомих способів. Застосовувати донний фільтр для очищення води в колодязі, що влаштовується на пливуни категорично не рекомендується, так як він буде поламаний, змішаний і поглинений пластичною масою, а корисний рівень водозабору зменшитися.

Способи «приборкання» пливуна

Для того, щоб проводити роботи в колодязі при наявності пливуна, стінки шахти обов'язково повинні бути укріплені, для чого застосовуються численні способи, частина з яких має усталений досвід застосування, а інші відрізняються новаторством і використовуються недавно.

Спорудження щитів з шпунтованих дощок всередині колодязної шахти має тривалий позитивний досвід застосування і не вимагає особливих матеріалів або технологій. За допомогою вбивання щитів, зібраних з елементів шип - паз (шпунтів), з загостреними кінцями в в'язке дно колодязя, споруджується короб всередині зміцнення стовбура, з якого виробляється виїмка грунту, а зруб згодом осаджується і нарощується. Якщо вбивання щитів зробити у напрямку зсередини-назовні, то осаджування зрубу стане неможливим і отриманий намет буде використовуватися в якості водоприймальної частини, яка може бути нарощена ще рядом дощок. Так як зібрати коло з щитів неможливо, метод має обмежене застосування для прямокутних зрубів або шахт.

Прохідницький ящик, що повторює форму колодязної шахти, що має гостру нижню кромку і кришку, що відкидається вгорі конструкції, є модифікацією технології вбивання щитів з шпунтованих дощок. Процес полягає в забиванні ящика в пливун, відкриванні кришки і вибірці грунту, після чого проводиться осаджування і нарощування шахти, а процедура повторюється, поки не буде досягнута потрібна відмітка.

Більш інноваційними, але вимагають спеціальних матеріалів і пристосувань, а тому невідповідними для виконання своїми руками, є такі способи проходки пливунів:

• заморожування - має на увазі облаштування системи свердловин по периметру шахти, призначених для подачі охолодженого в спеціальній камері розчину, і зниженні температури грунту навколо проходки;
• силікатизація - введення в грунт рідкого скла або карбамідних смол, що приводить до ущільнення пливунів, історично усталеним аналогом, є використання житнього борошна, рясне додавання якої в пластичний грунт призводить до його зневоднення;
• кущ бетонних паль - використовується для тунельного будівництва і має на увазі буріння і заповнення бетоном кількох свердловин по периметру проходки.

Колодязь не просто засіб водопостачання в місцях з нерозвиненою інфраструктурою. І не тільки прикраса домоволодіння (див. Рис.), Модний символ престижу господаря. Колодязне водопостачання можна до деякої міри порівняти з пічним опаленням: це найдавніше засіб благоустрою в наші дні виявляє потенціал, про який раніше мало хто замислювався. Викопати і облаштувати колодязь своїми руками - завдання серйозне, що вимагає чималих знань, праць і старання, але справа того варта.

Розвиток безлічі підсобних промислів - від розведення раків на продаж і тепличного господарства до самостійного виробництва

Зовнішній вигляд сучасних колодязів

Розвиток безлічі підсобних промислів - від розведення раків на продаж і тепличного господарства до самостійного виробництва тротуарної плитки та керамічних виробів - здатне створити сім'ю заможного і впевнено дивиться в майбутнє. Бракує тільки ... води. У водопроводі-то вона є, але при теперішніх розцінках (а дешевше вони не стануть) рентабельність можна і не розраховувати. Колодязь на дачі або присадибній ділянці дасть в достатній кількості воду відповідної якості і безкоштовну; в гіршому випадку - оподатковуваний разовим щорічним податком на природокористування в прийнятному розмірі. Збільшення його для приватних домовласників в доступному для огляду майбутньому не передбачається.

В кінці XIX - початку XX ст. в Росії проводилися досліди з одомашнювання широкопалого раків. Виявилося, що ракоферма всього з 3-4 не промерзають до дна басейнів 2х2,5 м дає рентабельність більше 200%, і це при тодішньому дешевому продовольстві взагалі і при тому, що раки тоді продавалися не поштучно, як зараз, а на вагу. Якщо раководня поєднувалася з
У наших краях водяться 2 види раків: широкопалий і узкопалий. Широкопалий - великий, товстий, м'ясистий і дуже смачний. Його м'ясо не поступається Камчатському крабові, Біскайською омарам і кубинським лангустів; до речі, яке прийшло з англійської «лобстер» - збірне торгова назва всіх великих морських раків, навіть раків-богомолів, хоча вони зовсім не десятиногие. «Марнские раки, великі, як омари», якими тюремник в романі А. Дюма «Десять років по тому» спокушав впавши в розпач Залізну Маску - саме широкопалого. А узкопалий в порівнянні з ними - дрібниця в'яла, див. Рис. праворуч.

Вже скоро 200 років, як узкопалий раки повсюдно витісняють широкопалого; останніх залишилися лічені популяції. Причина, як з'ясувалося в останні роки ... рачій секс. Статечні і поважають себе широкопалого визнають тільки своїх дам, а шібздікі-розпусники узкопалий нахабно лізуть на всіх підряд. Така копуляція не дає запліднених яєць; рачіха відкладає нежиттєздатну ікру. До наступного циклу розмноження у неї знову ж виявляється більше шансів нарватися нема на гідного кавалера, а на аморального узкопалого пройдисвіта. Тим часом узкопалий «дами півсвіту» розмножуються як ні в чому не бувало: широкопалого джентльмени їх пропускають побоку, а гіперактивних узкопалий мачо вистачає і на тих, і на тих.
В кінці XIX - початку XX ст. в Росії проводилися досліди з одомашнювання широкопалого раків. Виявилося, що ракоферма всього з 3-4 не промерзають до дна басейнів 2х2,5 м дає рентабельність більше 200%, і це при тодішньому дешевому продовольстві взагалі і при тому, що раки тоді продавалися не поштучно, як зараз, а на вагу. Якщо раководня поєднувалася з теплицею, товарну продукцію можна було отримувати цілий рік.
Вода під землею
Але повернемося до криниць. Поки - до води, яку вони здатні дати. «Живої води нап'юся у журавля» - не більше ніж поетичний образ в уяві автора-городянина. Сільські задовго до написання цієї пісні знали, що з журавля поливають сад-город і напувають худобу, а живу питну воду потрібно брати глибше, ніж він дозволяє зачерпнути. Нам, щоб дізнатися, чи варто будувати криницю в доступних для цього місцях, необхідно вирішити 3 завдання:

Знаючи все це, визначимося, як зробити колодязь з найменшими витратами праці і грошей і безпечно. Останнє - перш за все, тому що копка колодязя в принципі нічим не відрізняється від забою шурфу, проходки свердловини або стовбура шахти з усіма властивими гірничих робіт сюрпризами.
якість
Якість підземної води визначається її походженням і нерозривно пов'язаним з ним часом міграції з відкритих джерел до водоносного шару. Вода, мігруюча з атмосферних опадів або водойми до місця її забору менш ніж за 2-3 роки, для пиття людьми і тваринами однозначно непридатна без фільтрації, кип'ятіння і знезараження, тому що може містити активні хвороботворні мікроорганізми або їх суперечки і цисти, плюс весь поточний букет місцевої екології.

Кожного разу міграції понад 5 років життєздатною органіки в підземних водах, як правило, вже не міститься, але ще довго залишаються солі важких металів і ін. Шкідливі мінеральні домішки. Придатність такої води для пиття визначається лабораторним аналізом в місцевих органах потребнадзора і повинна підтверджуватися щороку. Води, що мігрували протягом більше 30-40 років, як правило, вже цілком чисті; їх придатність для пиття визначається або одноразово, або з проміжком в 3-10 років.
верховодка

Швидше за все формуються і найближче до поверхні розташовується верховодка - насичені водою пористі породи, постелили під відносно менш водопроникними; абсолютно водонепроникних гірських порід немає. Термін міграції вільної вологи в верховодку - від 1 вологого сезону до 5 років. Якість води змінюється від місця до місця і протягом року дуже сильно: від каламутній зеленуватою рідини до придатної для пиття.
Верховодка в свою чергу поділяється на 2 типи: атмосферну і інтерстиціальну. Перша, як видно з назви, формується безпосередньо опадами, а друга - просочуванням води з водойм. Інтерстиційна верховодка залягає дуже неглибоко, але за якістю води однозначно придатна тільки на полив, та й то залежно від місцевої екології. Якщо в радіусі до 3,5 км є хімічне або металургійне виробництво, про інтерстиціальних водах можна не думати: концентрація шкідливих домішок в них буде в рази вище, ніж в живильному водоймі. Якість води з атмосферної верховодки сильно залежить від місця розташування колодязя, див. Далі.
Грунтові води
Поза гір верховодку підстеляють найчастіше суглинки, тріщинуваті і пористі. У них формуються інфільтраційні, або вадозних, підземні води. Час міграції води в вадозних пласт - не менше 5 років, тому її якість стабільно і найчастіше хороше або вище. При правильному розташуванні колодязя більшість аналізів вадозних води показує її придатність для пиття.
У тріщинуватих породах можуть формуватися і води конденсаційні, що виходять осіданням парів вологи. За якістю конденсационная грунтова вода як правило не поступається артезіанської (див. Нижче), але може виявитися всього в 3-4 м від поверхні грунту. Можливо це в таких випадках:

Погана в тому, що самовільна експлуатація артезіанських водоносних пластів заборонена законодавчо. Тому доведеться здорово поклопотатися, щоб узаконити джерело, оформити право власності на нього і за всіма правилами каптованого, тобто обладнати для відбору води.

А хороша в тому, що артезіанська вода - цінне корисна копалина. Якщо вона знайшлася близько до поверхні, то ділянку швидше за все відкуплять для промислової експлуатації, а виручена сума забезпечить вас на все життя. Можливий також варіант організації власного високорентабельного підприємства з торгівлі водою.
кількість
Чи вистачить води в колодязі? В СРСР для Москви і Леніградом покладалася норма споживання води 800 л на добу на людину; для Горького, Свердловська і Новосибірська - 600, а для інших регіонів, які не страждають дефіцитом вологи - 400 л * чол / добу. Зараз при розрахунку водопроводів в різних країнах в залежності від місцевих умов задають норму споживання 150-400 л * чол / добу. Виходячи з фізіологічних потреб, в найгіршому випадку запас тут майже двократне, тому колодязь з дебетом 300 л / сут в більшості випадків забезпечить сім'ю водою.
Самокопання колодязь непрофесіонали зможуть пройти до верховодки або на горбочку до грунтового конденсату, див. Нижче; вадозних води хорошої якості залягають, як правило, глибше 10 м. Більш-менш точно дебет колодязя розраховують за даними геологічних досліджень і пробного буріння, але для зазначених випадків в Середній Росії його можна приблизно прикинути наступним чином:

Розподіл опадів в РФ

Примітка:

Де бути колодязя?


пересеченке

Розподіл опадів в РФ

Примітка: якщо читачеві відомо сучасне (підкреслюємо - сучасне) кількість опадів за теплу пору року в місці його проживання, то ділити потрібно на 100 і 140 відповідно. Наведені в списку коефіцієнти досить грубі, тому що враховують весняний поверхневий стік води, який залежить від безлічі факторів і сильно змінюється від року до року.

Де бути колодязя?
У цьому розділі ми розглянемо два типових випадку: один для Середньої Росії з пересіченим рельєфом, другий, рівнинний, для обіймають її серпом місць від Ростовської обл. через Поволжі і приблизно до Архангельська. Сибір, рівнинна або піднесена, відноситься до того чи іншого, крім заболоченої Західно-Сибірської низовини і зони вічної мерзлоти.
Наведені нижче розрізи - узагальнені; місцева геологія може сильно від них відрізнятися. Як знайти воду для колодязя в даному конкретному місці, буде розказано далі, але загальні відомості, які дозволяють планувати виходжувати зайвого.
пересеченке
Тут найпростіше шахтний колодязь з доброю водою пройти, Як здавна прийнято в Росії, на суглинному горбочку. Тут найчастіше досить тонкий родючий шар лежить на щільних суглинках, нижче переходять в тріщинуваті. Тому чистий конденсат можна знайти в 4-6 м від поверхні, поз. 1 на рис, але дебет колодязя великим не буде.

Примітка:

Примітка:

рівнина

Загальна схема залягання поземних вод на пересіченій місцевості

Нижче по схилу колодязі взагалі не копають:воду в суглинку псує поверхневий стік цього або минулого сезону, а ймовірність переміщень грунту надзвичайно висока. Ще нижче якість води поліпшується і грунт міцнішає, але тріщинуватий суглинок різко пірнає углиб під глини і тоншає, а то і зовсім виклінівается. Тут потрібно бурити досить глибоку свердловину на вапняк, яка дасть вадоз або конденсат, придатні для пиття, поз. 2.
Далі в балці з'являється плащ родючого грунту. Тут єдиний варіант для Колодезников-любителя - верховодка; вадоз з конденсатом пішли вже метрів на 30-40 вглиб. Колодязь для саду, городу та водопою домашніх тварин найлегше буде пробурити абіссінський, або пробивний, див. Далі. У таких місцях абіссінську свердловину можна удвох за вихідні проткнути на 9-12 м, а дзеркало води встане в 3-4 м від поверхні (поз. 3), що дозволить качати її вершинним вакуумним насосом. Дебет буде швидше за все найбільшим для даної місцевості, але пити таку воду сирою ні в якому разі не можна, та й живності краще давати кип'ячену, щоб не боротися потім з глистами.

Питну верховодку в такому розрізі можна взяти шахтним колодязем на горбі, поз. 4. Сезонний поверхневий стік сюди малий - горби, як правило, прикриті щільною дерновини, що відводить його в сторони - і вода досить довго мігрує під купол бугра по капілярах. Але, напр. в Орловській обл. дебет колодязя на горбі виходить не більше 200 л / сут. Крім того, грунт під грунтом нестійкий, зруб можна нарощувати тільки зверху, і висока ймовірність нарватися на пливун, що набагато ускладнить і подовжить роботу. Варіантом менш трудомістким, але вимагає набагато більш високої кваліфікації Колодезников в такому випадку буде буріння свердловини на пісок глибиною від 15-20 м, поз. 5. За дебетом і висоті дзеркала вона буде рівноцінна абиссинской, але воду дасть кращої якості.

Примітка: свердловину на пісок можна бурити не тільки з глиняного покриву, а в будь-якому місці. На рис. її розташування показано умовно.

Нарешті, якщо з водою на ділянці взагалі ні туди, ні сюди, можна пробити абіссінський колодязь в заплаві водойми, поз. 6. Однак, як сказано вище, дебет буде різко сезонним, а для пиття і кулінарії воду з нього потрібно буде відстоювати, пропускати через шунгітовий фільтр, на кшталт «Джерельця» і потім кип'ятити.

Примітка: бурити свердловини на вапняк і пісок в заплаві не можна - просочуються по зовнішній поверхні її стовбура поверхневі води згубні для місцевої екології.

рівнина
У рівнинних місцях геологічні горизонти дійсно горизонтальні; по крайней мере, приблизно, але шари залягають найчастіше мозаїчно, див. рис. Міграція води в верховодку і через неї тут майже тільки не капілярна, а гравітаційна, тобто швидка, а скочування атмосферних опадів по схилах практично відсутня. Звідси випливають важливі висновки:

Примітка:

Яким бути колодязя?

Абиссинский

Загальна схема залягання поземних вод на рівнині

Виходячи з цього, потрібно, по-перше, віддавати перевагу трубчастим криниць-свердловинах, див. Далі. По-друге, якщо вже копати шахту, то за результатами пошуку води потрібно вибирати місце, де вона залягає глибше, аби пройти туди під силу було. По-третє, колодязь на верховодка будувати можна, але воду з нього використовувати тільки на полив і для технічних потреб.

Примітка: використовувати абиссинские колодязі в даних умовах небажано, тому що пласти аж до артезіанського безнапірні. Дзеркало води встане глибоко, верховий насос качати буде погано або зовсім не буде, а пробити абіссінську свердловину, в яку пройде погружной насос, не легше, ніж пробурити звичайну.

Яким бути колодязя?
Вище вже були згадані колодязі абиссинские, трубчасті і шахтні. Розглянемо їх у порядку зростання складності роботи і визначимося, який можна зробити самому, не маючи навичок гірських робіт.
Абиссинский

Інформація про пристрій абиссинского колодязя

правильно забуренная абиссинская свердловина

Абиссинский колодязь пробити найлегше: за вихідні можна виготовити необхідні пристосування, а в наступний виїзд на дачу отримати воду. Забивний колодязь - це просто сталева труба з перфорацією і буровим снарядом на нижньому кінці. Забивають її ковзної бабою і в міру проходки нарощують за допомогою муфт.
Інформація про пристрій абиссинского колодязя написано вже досить, тому зупинимося, крім описаних вище якості і доступності води, на деяких особливостях. Перша - хоча чистка стовбура абиссинского колодязя і можлива, але прочищення фільтра виключена. Сам же фільтр можна зробити тільки найпримітивнішим і грубим. Тому гарантувати будь-який строк служби забивного колодязя можна: в залежності від місцевої геології він може давати воду десятиліття, а може повністю вийти з ладу за сезон.
Друга пов'язана з відкачуванням води. Любителям можна бити абіссінську свердловину тільки звичайними водопровідними і газовими трубами. В іншому випадку робота сильно ускладнюється і, головне, різко зростає небезпека залягання свердловини, тобто догляду бурової штанги убік і її надлому, що зводить всю роботу нанівець. Але калібр найменших заглибних насосів - 76-85 мм. Вакуумні вершинні насоси качають воду з глибини до 7 м, а ерліфтовим (аероліфтовим) водопідйомників потрібна труба від 150 мм діаметром.

Пристрій трубчастого колодязя

трубчастий

Пристрій трубчастого колодязя

Нарешті, дебет абиссинского колодязя при інших рівних умовах буде в 2-2,5 рази менше, ніж у шахтного або трубчастого, тому що мала площа водозабору.
трубчастий
Трубчастий колодязь - це справжня свердловина з водозабірних пристроєм, див. Рис. праворуч. В цілому він складається з наступних частин, див. Рис. праворуч:

Водозабірне пристрій трубчастого колодязя має тривалий термін служби і забезпечує ефективний забір води, тому може розташовуватися на великій глибині. Конструкція його досить складна, див. Рис .:

Примітка:

шахтний

Решітка - отвори в трубі - забезпечує механічну міцність фільтра. Сепаратор збільшує його пропускну здатність в кілька разів. Його роблять із сталевого дроту діаметром 4-8 мм; зазори між витками - 2-4 мм. Сітчастий фільтр виконується з нержавіючої (латунної, бронзової, нікелевої, молібденової) сітки сатинового або саржевого переплетення; при цьому відносно товсті нитки основи розташовуються з проміжками, а більш тонкі качка переплітаються впритул. Пори сатинов-саржевого фільтра (площа однієї - 0,025-1 кв. Мм) на просвіт не помітні, що забезпечує високу стійкість до засмічення, але його шпаруватість, тобто проникність для рідин, велика. Накладати сітку на сепаратор слід так, щоб нитки основи були орієнтовані вертикально. Термін служби всього фільтра - до 40-50 років.
Вручну ударно-обертальним або канатно-ударним бурінням вдається проходити свердловини глибиною до 40, 70 і навіть 100 м. Однак самостійне буріння свердловин з описом необхідного для цього інструменту і прийомів роботи вимагає окремого, і не одного, грунтовного викладу. Тут ми скажемо тільки, що не такий страшний чорт, як його малюють: інструмент та обладнання для проходки одноразової свердловини на вапняк можна за зиму виготовити в домашній майстерні з підручних матеріалів. Власне ж проходка свердловини займе тиждень-два.

Примітка: самостійне буріння на воду має ще одну складність - описані далі методи пошуку води дають при її глибокому заляганні дуже велику похибку або зовсім не працюють. Тому для проходки свердловини на пісок або вапняк краще все-таки звернутися до професіоналів. Хороша новина тут та, що трубчасті колодязі дають багато води і можна за видатками скооперуватися з сусідами.

шахтний
Побудувати колодязь шахтного типу можна самостійно за місяць-півтора. Потрудитися доведеться, але воду хорошої якості можна отримати в достатній кількості без зайвих витрат. Тому зупинимося на них докладніше. «Них» тому, що шахтних колодязів існує досить багато різновидів. Найбільш споживані 3 види, див. Рис. праворуч:

Види шахтних колодязів

Примітка:

Прості оголовки колодязів

Розміри колодязного оголовка

ще намет

Водозабірні намети колодязів

Де копати?

Примітка:

суцільні пласти

мозаїка

З особистого досвіду






Як будувати криницю?

Техніка безпеки

Небезпеки такелажні роботи (операцій з вантажами).

Вантажі і такелаж

Оползаніе і обвалення

Гази і провітрювання

пливуни



стовбури
дерево

Примітка:

Камінь і цегла

Види шахтних колодязів

Недосконалий або неповний як би висить в покривають водоносний пласт породах. Викопати колодязь такого виду легше, в ньому можна забезпечити найбільшу площу забору води (знизу і з боків) і тим самим домогтися максимального використання пласта. Але в слабких грунтах неповний колодязь просяде аж до розриву ствола, на чому його використання закінчиться. Будувати недосконалі колодязі можна на взгорках або інших місцях, де водоносний пласт міцний тріщинуватий.
Шахту досконалого колодязя доводять до подстилающих пласт порід з високою несучою здатністю, тому коштують і дають воду такі колодязі століттями. Але пройти доведеться весь водоносний пласт, а ця робота вимагає певної кваліфікації і досить небезпечна.
Колодязь з зумпфом (підствольника) відноситься до акумулює (накопичувальним). Побудувати його ще складніше, ніж досконалий, але з нього можливий залповий забір води, скажімо, для водопою стада або певної стадії технологічного процесу.

Примітка: в рунеті колодязі з зумпфом чомусь називають сучасними. Хоча в тих же джерелах, на які посилаються автори, ясно сказано, що колодязі з подствольника на степових пасовищах і караванних шляхах в пустелях копали за тисячі років до н.е.

Пристрій недосконалого шахтного колодязя

Пристрій колодязя шахтного типу в цілому показано на рис. Стовбур просто дозволяє дістатися до водоносної частини з фільтром і водозабірником, про які див. Далі. Просто, щоб не просто: стовбур повинен бути міцним, міцно сидіти в грунті і забезпечувати безпечний доступ всередину і при будівництві, і в процесі експлуатації для чищення та знезараження.
Глиняний замок, або гідрозатвор - найважливіша частина колодязя. Замок відводить поверхневий стік в сторони. Без цього поверхнева вода просочиться вниз зовні стовбура, в результаті чого і вода в пласті зіпсується, і сам стовбур буде підмито і просяде аж до розриву.
Розміри замку - не менше 1 м в сторони і не менше 1,5 м в глибину. Дуже бажано ще в процесі будови весь стовбур від водоносного шару доверху обкласти глиною приблизно на 0,5 м. Ухил скатів замку назовні - 10-12 см / м. Також дуже бажано по замку накласти ще й бетонну вимощення з виносом в сторони на 0,5-1 м за замок.
Оголовок - це вже водорозбірний пристрій. Технічно найпростіші оголовки для ручного водорозбору поширені такі типи, см. Слід. Мал.:

Прості оголовки колодязів

Розміри колодязного оголовка

Зразкові розміри оголовка показані на рис. праворуч. Шатер (дах) над ним охороняє колодязь від опадів. Крім того, грамотні господарі закривають гирло колодязя кришкою. А дуже грамотні і не ледачі - взимку другий кришкою на рівні землі, це не дає воді в колодязі замерзнути. Друга (нижня) кришка абсолютно необхідна, якщо воду качає насос, тому що замерзання виводить його з ладу.
Оголовок - особа колодязя і в чималому ступені обличчя будинку. Декоративне оформлення колодязя якраз і зводиться до оголовка. Роблять його кожен на свій смак і за можливостями; що стосується оздоблювальних матеріалів - див. далі.
ще намет
В цей раз - не дах оголовка, а намет в самому колодязі. Несучі хорошу воду недалеко від поверхні пласти рідко бувають потужністю понад 1,5-2 м. Якщо води виявилося мало, заглиблюватися в пласт більш ніж на 2/3 його потужності заради збільшення дебету немає сенсу: надходження води тільки зменшується внаслідок утруднення припливу з боків. Збільшити забір води в такому разі допоможе розширення стовбура колодязя внизу - намет, він збере воду з більшої площі.
Водозабірні намети промислового виробництва виконують бетонними конічними. Поставивши 2 таких шатра різного розміру один над іншим, отримаємо двухшатровий колодязь, ліва поз. на рис .. Він дозволяє отримати воду прийнятної якості навіть з пливуна; для цього пісок з нижнього намету закидають в проміжок між шатрами.

Водозабірні намети колодязів

Під цілісний намет потрібно відразу копати шахту збільшеного діаметру, а обсяг виймається грунту збільшується пропорційно його квадрату. Крім того, заздалегідь точно визначити дебет пласта без спеціальних досліджень неможливо. Тому в практиці дрібно-колодязного будівництва застосовують збірні намети, в основному з дерева, праворуч на рис. Дійшовши до пласта і визначивши його дебет, по периметру дна шахти роблять виїмку - підкладка або заклад - і збирають намет внизу. Робота ця, треба сказати, складна і небезпечна, тому, як то кажуть, з кондачка за неї краще не братися, а запросити досвідченого майстра.
Де копати?
Водоносні пласти залягають повсюдно, але кожен зайвий метр проходки це зайвий ризик, важка праця і витрати. Тому перед початком земляних робіт необхідно точно визначити місце для колодязя. Особливо це важливо в рівнинних місцях з клаптикової геологією, тому що тут якість води і дебет колодязів, розташованих буквально в десятці кроків один від одного, можуть разюче відрізнятися. Додаткова умова - колодязь не повинен бути ближче 20, а краще - 50 м від вигрібних ям, скотарень, гнойових і компостних куп, дренажних та каналізаційних колекторів і т.п. джерел забруднень.
Різного роду стародавні способи пошуку води (свіжознесених яйцем в клоке чистої вовни, на повсті або в неношені валянку, по рослинності, густоті туману, штовханині мошкари, польоту птахів влітку в спеку і т.п.) дієві, інакше вони б не використовувалися. Але, щоб застосовувати їх для результату, а не заради власного задоволення, потрібно бути або досвідченим Колодязником, або дідусем-відунів. І про глибину залягання води можна тільки здогадуватися.

Примітка: китайці вважають 100% надійним курйозний спосіб пошуку води ... коровою. Худоба не поять, поки не занепокоївся, а тоді випускають на досліджувану ділянку. Де зупинилася, землю нюхає і копитом риє - там і потрібно копати.

Наукові досягнення ніяк не залежать від ставлення до них користувача. І абсолютно байдужі до рівня його знань. Візьмемо, наприклад, неандертальця або, щоб наочніше було, середньовічного ченця. Показати їм, як встромляти штепсель телевізора в розетку, де натиснути, щоб включити - зможуть дивитися і слухати, поняття не маючи, що є електрика. І ніякі магічні ритуали або благословення з анафемами не перетворять шоу двійників в футбол або навпаки, поки не покажуть, як пультом користуватися. Ось цією властивістю об'єктивної істини ми і скористаємося, щоб знайти воду ближче до поверхні.
суцільні пласти

Тут досить визначити перевищення, позитивне або негативне, своєї ділянки над найближчими до діючих колодязями, і рівень стояння дзеркала води в них. Орієнтуватися по водоймах небажано, так ви вийдете на інтерстиціальну верховодку або пливун. Якщо, припустимо, у сусідів вода в колодязі стоїть на -6 м, а ваш ділянку нижче на 1,5 м, то ваша вода виявиться на глибині близько 5 м, тому що водоносні пласти в загальному слідують рельєфу поверхні. Вишукування слід проводити під час річного мінімуму опадів; в Середній Росії і Сибіру воно збігається з меженью в річках і проточних озерах.
Найточніший способи визначення перевищення - шланговим гідрорівнем, на відстані до 50 м, і нівелюванням.Досвідчений нівеліровщік знаходить різницю висот в 10 см на відстані до 1,5 км. Самостійна нівелювання узятим в оренду приладом можлива на відстанях до 200-300 м.
Часто можна зустріти поради визначати перевищення барометром-анероїдом, але точність буде ахова: різниці висот в 1 м відповідає різниця показань в 0,1 мм. Прилад з такою ціною поділки знайти складно, а збити його настройку в поле дуже легко. Крім того, атмосферний тиск може змінитися на велику величину за час переходу від місця до місця.
мозаїка
У місцях з мозаїчними пластами воду доведеться шукати прямо на ділянці. У попередньому випадку, до речі, це теж аж ніяк не протипоказане: а раптом під зручною у господарських міркувань площею здувся купол пласта? На метр-півтора менше копати і будувати. А рити навмання - можна пройти повз нього.
У такому випадку можливі два способи. Перший - дочекавшись самої суші, беремо напрокат портативний газоаналізатор.Як налаштувати його на пари води - покажуть орендодавці. Далі аналогічно китайської корові: ходимо і дивимося; де більше вологи пронюхав, там і копаємо. Потрібно тільки датчик тримати точно на одному і тому ж відстані від землі. Бувають, спеціально для геологів, прилади з датчиком, забезпеченим калібрувальним упором.
((Img-30))
Другий - навчитися лозоходства, або біолокації.Точної теорії цього феномена ще немає, але практичний ефект в пошуку електропровідних корисних копалин від нього беззаперечний. Биолокация давно вже офіційно включена в арсенал способів геологорозвідки під назвою біогеофізіческого методу або БГФ. Що ж стосується біолокації «енергетичних сіток», відьом-чаклунів, медіумів і ін., То адепти езотеричних навчань поки можуть пред'явити шановній публіці все, що завгодно, крім однозначних незаперечних доказів. Чи не посміхайтеся іронічно: сила об'єктивної науки якраз в тому, що для досліджень не обов'язкові початкові знання про суть процесу або таємничі одкровення. Фарадей з Омом про електронах знали не більш неандертальців, але основні закони електрики відкрили. Без чого і телевізор не можна було б придумати.
БГФ - зовсім не прерогатива окремих, надприродно обдарованих унікумів. Перципиент, тобто біолокатором, здатний стати практично будь-який фізично і психічно здорова людина. Де взяти безкоштовний курс навчання БГФ, можна дізнатися з відео:

Його можна доповнити наступними вказівками:

З особистого досвіду
Автору в молодості довелося будувати об'єкти зв'язку в сільській місцевості. Часто доводилося перетинати існуючі комунікації, але планів або зовсім не було, або, схоже, версталися вони методом колупання в носі дивлячись в стелю. Було це в епоху розквіту застою, і батарейок для кабелеискателя теж хронічно не було.
Досвідчений виконроб з місцевого БМУ зв'язку порадив шукати рамкою. Точніше - 2-мя зондами з Г-образних шматків алюмінієвої або мідного дроту довжиною близько 40 см. Пробували себе на чуйність над силовим електрокабелем на 6 кВ, зариті на 1,7 м; його траса була точно відома.
Чіткий ефект проявився негайно у 10 осіб з 12. Двоє нечутливих були гіркими п'яничка, який не мине нагоди набереться вщент будь-яким спиртним аж до самих огидних сурогатів. Згодом вони обидва дійшли до хронічного алкоголізму; один скінчив дні свої в психіатричній лікарні: «білочка» ніяк не хотіла його залишати. Або він її.
В поле, при реальному пошуку, ефект залишився тільки у одного. Але, коли по його позначок забили шурф і знайшли потрібну трубу на зазначеній глибині, повернувся до решти. Мабуть, раніше вони просто не вірили фактом. Через тиждень все «локатори» призвичаїлися настільки, що вже і шурфи не били: робота була шабашним, час - гроші.
Двоє з шукачів, не самих чутливих, на прохання місцевих жителів спробували себе в пошуку води. Обидва рази вона знайшлася саме там і на тій глибині, що зволікання показали.
На околиці міста, коли туди підтягнули трасу, ефект ослаб. Ближче до центру, коли з'явилися трамвай з тролейбусом, залишився нечіткий тільки у одного (не того, що спочатку), але не ближче 50 м до ліній електротранспорту. Це свідчить на користь електромагнітної природи БГФ і проти містичних її пояснень.
Як будувати криницю?
Будувати колодязя приступають в самий суху пору року; тоді верховодка і пливуни слабшають або вичерпуються, а ускладнюють проходку шахти вологоємні грунти підсихають і не так сильно обліплюють ствол. Оскільки розвідку ведуть тоді ж, то зволікати з роботою не потрібно, щоб не довелося відкладати на рік.
Техніка безпеки
Будуючи колодязь, ТБ потрібно дотримуватися суто: заживо похованого або отруївся газом вже все одно, 5 м породи над ним або 500. Основні фактори ризику при копанні криниці наступні:

Повний перелік заходів безпеки і способів організації робіт за цими пунктами вимагає не те що статей, але книг. Крім загальних правил ОП і ТБ, потрібно керуватися СНиП та Правилами виробництва гірських робіт при розробці корисних копалин відкритим способом. Ми зупинимося на самому істотному.
Вантажі і такелаж
Робоча площадка повинна бути огороджена і не захаращена, щоб в шахту нічого (ніхто) не звалиться. Працювати внизу потрібно в касці: що припав по черепу грудку землі вагою 0,5 кг з висоти 5 м викличе струс мозку. Нагорі обов'язково повинен знаходитися хоча б 1 працівник.
Будь-який вантаж, в т.ч. баддя (відро) з грунтом, повинен пересуватися вручну не менше ніж 2-ма канатами рівній міцності: тяговим і страхувальним. Оскільки канати повинні гасити інерцію рухомого вантажу, їх запас міцності повинен бути не менше 4-х разів. Так, напр., Якщо шахта колодязя збирається з кілець КЦ-15-9 (див. Далі) масою в 1000 кг, то канати потрібні з міцністю на розрив 4 т.
((Img-32))
Кантувати вантажі вагою більше 200 кг заборонено; оперувати з ними потрібно за допомогою талів і механізмів. Талі розраховуються на той же запас міцності, що і канати. Ручний воріт повинен бути забезпечений автоматичним аварійним стопором і канатним гальмом. Ручну і електричну лебідки з черв'ячним редуктором або іншим без зворотного ходу допускається використовувати без стопора, але обов'язково з канатним гальмом. Канати до бадді будь-якого обсягу прикріплюються наглухо; експлуатація відокремлених цебер категорично заборонена.
Працівники, які перебувають за межами прямої видимості один одного, про початок і кінець кожної операції повинні сповіщати голосом або умовними звуковими сигналами, з підтвердженням почутого. Напр: «Опускаю цебер. - Прийнято »; «Бадью отримав, наповнюю. - Зрозумів »; «Бадья сповнена, віра! - Прийнято, піднімаю ».
Оползаніе і обвалення
Якщо стовбур колодязя буде будуватися з дна вже готової шахти, що дозволить зберегти матеріали, буде вона виявиться порожньою, то після проходки кожних 1-1,5 мм її стінки потрібно буде кріпити. Однак пристрій шахтних кріплень - ціла наука. Справа в тому, що ніяка кріплення не сповнить вже зрушивши грунт. Вона грає роль скоріше запобіжника, що не дає дотиснути спуск, відвести шепотіло і звільнити бойок. Але, якщо він вже зірвався з упору, то постріл обов'язково буде: зброя природи завжди заряджена і осічок не дає.
Ми настійно рекомендуємо не керуватися описами кустарних методів кріплення шахти.Ми просто будемо копати способом, що виключає переміщення грунту. Ми пройдемо т. Зв. шахту зі змінним стволом. У сучасному гірничій справі цей спосіб не використовується, тому що з глибин, на яких він застосуємо, все придатне для промислової розробки давним-давно вибрано. Але води для себе завжди вистачить, на верхніх горизонтах і в невеликих кількостях це ресурс поновлюваний.
Гази і провітрювання
В рунеті по-старому радять перевіряти наявність вуглекислого газу в шахті лучиною або свічкою. Це в XXI столітті, коли будь-який дігер вміє поводитися з газоаналізатором, а його оренда по кишені кому завгодно! І як бути з метаном? Хоч би згадали, що ще 200 років тому гірники вже користувалися вибухобезпечної лампою Деві.

Якщо газ є, його потрібно видалити. Пилососом або побутовим феном, як теж частенько радять? Ці прилади не взривозащіщени і не розраховані на роботу годинами. А важкий СО2 просто так не видуешь, потрібна витяжка. Ось тут доречно згадати незалежну старовину, яку шахтери- «дикуни», між іншим, успішно застосовують і понині.
Ця старовинна витяжка - невелика грубка, на кшталт буржуйки, топлячи нагорі. Колись до її піддувалом щільно приєднували шкіряний або брезентовий рукав, опущений в шахту. Тяга виходила «реактивна», тому що вона залежить від різниці рівнів горла піддувала і гирла димоходу. Зараз на рукав пускають тонкостінний металлогофр. Він менше заважає роботі, тому що його можна розтягувати по мірі поглиблення шахти.
пливуни
Пливун - найсерйозніша перешкода при проходці шахти. Виявивши його, потрібно негайно припинити роботу, звернутися за консультацією до фахівців і слідувати їх вказівками. На щастя, на малій глибині над водоносними пластами вкрай рідко зустрічаються пливуни потужністю понад 1,5 м і швидко рухомі. Ймовірно, ви просто недбало розвідали воду і наткнулися на розріджену верховодку.
Якщо будується бетонний колодязь, а нижнє кільце з ріжучої спідницею (див. Далі), то, швидше за все, справа обійдеться без шпунта, донного ящика або серії косих шпунтов. Найчастіше виявляється досить просто обложити ствол до міцного грунту, а потім вибрати з нього пісок і продовжувати роботу.
Для опади стовбура його накривають міцним щитом і навантажують. Лупити бабою не можна категорично! Якщо вантажу укладено понад 5 т, а колона все сидить, як сиділа, це означає, що ствол пішов наперекосяк і застряг. Тоді знову потрібна консультація. Спеціаліст досліджує, проміряти і скаже, як і де навантажувати, щоб все-таки ухнув вниз.
стовбури
дерево
В рунеті за старими джерелами докладно описано будівництво дерев'яних криниць. Почорнілий замшілий зруб з журавлем, що не кажи, романтичний. Але згадаємо, чого помер Базаров з «Батьків і дітей» Тургенєва? Або посміємося над «культурним мельником» з «Записок земського лікаря» Булгакова, ледь не відправився на той світ від передозування хініну.
((Img-33))
У старих російських селах, які пили «живу воду з журавля», лютували черевний тиф, холера, дизентерія, навіть малярія, в середніх-то широтах! А що такого, в незамерзаючої «живу воду» привільно жилося і личинкам її переносників комарів-анофелесов.
Зміст дерев'яного колодязя більш-менш відповідно санітарним нормам вимагає його щорічної весняної або, в залежності від місцевих умов, дворазової весняно-осінньої чистки і дезінфекції. Використовується для неї хлорка або сучасні біоциди - все одно, вода стає непридатною для піться і господарського використання на 1-2 міс. Якраз в той час, коли вона потрібніше всього. І її під час зупинки колодязя потрібно регулярно викачувати, що грошей коштує, якщо насос електричний, а під відстій потрібно викликати санбочку.

Примітка: уникнути застою води в дерев'яному колодязі при надмірному його дебеті без періодичної її відкачування неможливо, що сильно ускладнює розвідку. У бетонному колодязі ця проблема цілком вирішувана бічними фільтрами.

Далі, дерев'яний зруб не ізолюйте ствол від верховодки і поверхневого стоку, тому гідрозамок потрібен у всю його висоту, а це багато зайвої роботи і матеріалу. Проходка шахти під зруб без кріплення неможлива; споруда його і нагорі, і в шахті складна і небезпечна, а самий завалящий пливунішко створює серйозну проблему. Те, що дерево від розібраної кріплення придатне тільки в піч, це вже ніби як навіть дрібниця. Як і те, що обсяг земляних робіт під бетонний колодязь буде приблизно вдвічі менше.
Нарешті, на самий зруб потрібні добірні колоди, в порядку переваги, дуба, в'яза, вільхи або берези. І не просто колоди, а витримані, оцилиндрованні в розмір і вимочені. У що вони обійдуться за нинішніми цінами? Питання риторичне, краще не брати до уваги, щоб не разневнічаться. Прослужить ж надводна частина зрубу від 30-40 (дуб) до 5-10 років (береза). Підводна довше, але дорогий ремонт знадобиться по тому саме цей час.
Тому дерев'яні колодязі ми залишаємо музеям і любителям старовини, а займемося більш практичними. Оформити їх оголовки на будь-який смак буде вже не складно.
Камінь і цегла
Кам'яні колодязі служать не століття - тисячоліття. В Італії та Греції відомі понині діють, походження яких уже за часів братів Гракхів і Демосфена втрачалося в сивої давнини. На вигляд вони престижні і солідні. але підбір каменю на стовбур ще складніше, ніж дерева на зруб, і обійдеться він непомірно дорого.Споруда кам'яного стовбура можлива тільки знизу, тобто складна, небезпечна й тривала.

Кладка цегляного колодязя

бетон

Розчини, заміс, ущільнення

Примітка:

проходка

Кладка цегляного колодязя

Колодязі зі звичайної цегли не будують: в ньому повно мікротріщин, які пропустять грунтовий стік в колодязь. Інша справа - некондиційний, перепалений і дешеву цеглу-залізняк. Він роздутий, покороблена, закручений пропелером, але щільний і водонепроникний, тому колодязі з нього будувати можна.
Стовбури цегляних колодязів зводяться тільки знизу, що вимагає великого обсягу небезпечних робіт і дерева на кріплення шахти. Нарощувати стовбур нагорі і осаджувати його, як бетонний, не можна: цегляна кладка не витримає навантажень. Під кладку заздалегідь готують кільцевої бетонний піддон; ведуть її ложками в 2 цегли (товщина стінки 54 см) з перев'язкою швів в рядах і між рядами. Кожні 10-14 рядів пов'язують сталевими анкерами діаметром в 3/4 ширини шва (див. Рис.) З перехопленням на 1-2 ряди. Анкери закладають вразбежку по колу і товщині стіни.
бетон
Колодязь з бетону міцний, довговічний, гігієнічний.Будівництво його безпечна, наскільки це взагалі можливо для підземних робіт. Є у нього ще одна чудова властивість: якщо виявиться, що покривають породи слабкі і стовбур довго не втримають, колодязь можна відразу переробити в досконалий, просто наростивши стовбур зверху. А якщо пласт виявиться бідний водою - таким же чином в зумпфової, обійшовшись без складного, дорого і ризикованого шатра.

Розміри залізобетонних кілець для колодязів

Бетонний колодязь може бути монолітним або збірним зі спеціальних кілець, див. Таблицю. Перші трудомісткі, але дешевше. Над збірним надриватися доведеться менше, але обійдеться він дорожче. Що стосується тривалості будівництва, то вона, всупереч поширеній думці, в тому і в іншому випадку приблизно однакова: при складанні стовбура з кілець потрібно цементувати стики і монтажні отвори після установки кріплень, азатвердеваніе розчину вимагає тих же 3-4 днів технологічної перерви, що і виливок чергового пояса монолітного. Якщо ж стовбур зібраний на суху, він втрачає більшість санітарно-гігієнічних і експлуатаційних якостей. Пливун їм теж без шпунта не пройдеш, затечет в отвори.

Нижнє кільце залізобетонного колодязя з ріжучої спідницею

У будь-якому випадку має повний сенс нижнє кільце (або пояс) відлити самому: заводські з ріжучої спідницею і вікнами під бічні фільтри коштують дуже дорого. Схема його показана на рис. праворуч. Висота - стандартна, 90 см; внутрішній діаметр також зі стандартного ряду. Товщина стінки - 90 мм. Зовнішній діаметр спідниці на 10 см більше, ніж кільця. Схема армування також стандартна: 5 поясів з рифленого прута 12-16 мм рівномірно по висоті, пов'язаних рівномірно по колу 10-12 стяжками з дроту 4-6 мм. Ріжуча закладка (лезо) - сталь теж 4-6 мм.
Розчини, заміс, ущільнення
Для формування виливків, закладення прорізів наглухо і виготовлення цегли бічних фільтрів (див. Далі) використовується суміш наступного складу, в розрахунку на 1 куб. м готового розчину:

Розчин для остаточної закладення прорізів відрізняється тільки відсутністю щебеню. Для тимчасової закладення вікон під фільтри при проходці шахти використовують звичайний цементно-піщаний розчин на цементі М200. Його водно-цементне відношення (В / Ц) беруть від 0,7, аби свіжий з вікон не витікав, щоб потім легше було закладення збити.
Використовувати річковий окатаний щебінь можна, бетон вийде неміцним: в процесі будови йому доведеться випробовувати навантаження, що розтягують, які будь-який бетон тримає неважливо. З тієї ж причини не годиться кар'єрний колотий щебінь, в ньому багато поду - занадто плоских і / або довгих зерен.
Розчином для формування заповнюють опалубку з встановленим арматурним каркасом пошарово, шарами в 10-15 см. Якщо стовбур буде збірним, потрібно заздалегідь приготувати кільцевої пуансон, щоб сформувати профіль з'єднання кілець, див. Нижче.
Кожен шар розчину ущільнюють перфоратором з віброштангой 10-15 хв. Якщо цементне молоко на його поверхні виступить раніше - ущільнення можна припиняти і заливати наступний шар. Виливок витримують 3-4 діб, потім розбирають опалубку і пускають готовий моноліт в роботу. Якщо колодязь монолітний, то опалубку потрібно збирати по шаблонах; ствол «пузатий» або «з талією» неодмінно зустрінуть.
Пористий бетон для фільтрів замішують так:

Пористий бетон дуже крихкий, тому цеглини з нього готують заздалегідь і замуровують в вікна кільця після розтину пласта. Закріплюють остаточно розчином для закладення прорізів.

Примітка: висота вікон бічних фільтрів - близько 150 мм. Сукупна ширина - 1 / 4-1 / 3 окружності кільця. Кількість вікон - 3-4; їх розподіляють рівномірно по колу. Якщо є підозра, що колодязь доведеться доводити до скоєного або зумпфової, можна передбачити 2-3 пояса вікон; дебет колодязя від площі бічних фільтрів залежить слабо.

проходка
Для проходки шахти з монолітним стволом потрібні як мінімум двоє; збірним - бригада з 4-6 міцних, відповідальних і уважних робітників. Правда, знаходяться відчайдушні голови, будують колодязь самотужки, наприклад автор ролика:
Відео: як викопати колодязь одному?

Але в цьому випадку потрібно дивуватися не працьовитості і завзятості автора, а тому, що він залишився живий до кінця роботи і може розповісти про свої поневіряння.
Перш за все риють котлован під нижнє кільце; воно в будь-якому випадку відливається окремо. У готовому кільці тимчасово цементують вікна під фільтри, встановлюють його в котлован (в даному випадку допустимо кантовать з дотриманням запобіжних заходів, див. Нижче); воно виступати над обрізом котловану на 20-25 см. Потім ретельно виставляють кільце по горизонталі і вертикалі; від цього залежить рівність всієї шахти і легкість її проходки.
Далі зазор між кільцем і стінкою котловану засипають вийнятим грунтом, пошарово і з трамбуванням. Потім монтують опалубку, заливають наступний пояс (або встановлюють наступне кільце, див. Нижче), чекають 3-4 дня (засипка тим часом осяде), і починають копати дзвоном (поз. А на рис.): Вибирають, проходячи раз по раз по колу, кільцевої підкладка, до усадки стовбура. Бережіться при цьому защемлення лопати: можна отримати аперкот її держаком!

збірка кілець

Копка дзвоном шахти зі змінним стволом

Після усадки знову перевіряють стовбур рівнем з схилом, і наступний прохід дзвони роблять так, щоб він вирівнявся. Звичайний прийом для цього - копати починають в місці найменшої опади. Але, взагалі кажучи, землекоп-прохідник - професія творча. Без перебільшення.
Коли від готового стовбура над землею залишаться ті ж 20-25 см, його нарощують, як описано вище, і т.д. У міру поглиблення стовбур осідає все внезапнее; особливо - в сухих щільних грунтах. Тоді, можливо, доведеться копати дзвоном з целиками: під спідницею кільця залишають грунтові підпірки (поз. 1-12 на рис.), А потім їх по черзі, як підкладка вибирали, збивають косими ударами лопати зверху вниз, поз. 13-16.
Рівняти стовбур тепер уже марно, занадто багато його в землі. Щоб його при наступній усадки НЕ заклинило, запам'ятовують, який цілик зруйнувався останнім. Якщо мимовільної усадки не було і стовбур довелося навантажувати, запам'ятовують останній збитий. В обох випадках наступну збійки починають з діаметрально протилежної цілини; наступну за нею - з сусіднього останньому збитому і т.д.
збірка кілець
Колодязі з кілець з плоскими торцями впритул будують в основному каналізаційні та дренажні. Для цього, як відомо, потрібен підйомний кран і широкий котлован. Водоносні колодязі збирають з кілець, що з'єднуються в чверть (поз. 1 на рис.) Або в розтруб, поз. 2. Перші дешевше, їх можна зробити самому. другі:

З'єднання бетонних кілець

Як валити кільця

З'єднання бетонних кілець

Ущільнюються стики розчином для остаточної закладення, див. Вище, його наносять на з'єднувач попереднього кільця перед установкою наступного. Не забудьте почекати 3-4 дні, щоб розчин застиг! Профі, яким потрібно вкластися в термін за договором, ущільнюють стики спеціальними прокладками, але нам можна і почекати, а цемент на відміну від прокладки вічний.
Скріплюються кільця скобами (поз. 3), клемами під болти - кламперамі - поз. 4, або заставними штирями з вушками під болтове з'єднання, поз. 5. Для перших 2-х способів не потрібні спеціальні кільця, можна пробити отвори в звичайних, а кріплення зробити самому. Другі дорожче, і потрібно буде замуровувати монтажні отвори. Але з'єднання таке вічно, тому що металеві деталі захищені від корозії. У будь-якому випадку потрібно не менше 3-х з'єднувачів на стик.
Як валити кільця

Завалка бетонних кілець

Є вода!


закріплення стовбура

фільтри

Останній штрих внизу

завершення вгорі

Навіщо криниці будиночок?

Псевдо-будиночок і будиночок колодязя

На закінчення
Наостанок ще раз нагадаємо:

Завалка бетонних кілець

Збірка стовбура навалом кілець проводиться згідно рис. У місці, зазначеному червоним, кріплять 2-4 тягових і стільки ж страхувальних тросів. Кожен - на максимальне зусилля, див. Вище про техніку безпеки! Троси розводять V-образно або віялом. Страхувальні пропускають вісімкою в пари вбитих в землю міцних кілків.
Самий навал роблять, більш потравлівая (попускаючи) страхувальні троси; тяговими тільки підтягують кільце, щоб не сплеснула назад. На попуск ставлять самих умілих і зібраних працівників: трохи не так або не вчасно потруїв, кільце так і норовить випасти на п'яті, крутнути і сплеснуть убік. А воно кругле, важке, котиться швидко і далеко. Автору відомий випадок, коли сплеснувшее кільце КЦ-20-9 проломило 2 стіни дачного будиночка і застрягло в 3-й. Будували тоді глухий колодязь-басейн в посушливій місцевості для збору зимових опадів на літо. Теж, до речі, виключно бетонний виріб.
Є вода!
Нарешті, з'явилася вода! Тепер проходку припиняємо, по 2 рази на добу відкачуємо воду і вибираємо нанос. Потім заглиблюємося на 20-30 см, до 3-4 разів, поки не вийдемо на стару вірну прикмету максимального дебету - 3 ключа. Якщо пішли в пласт на 1 м і більше років, а 3-х ключів все немає - рік сподіваємося, що колодязь розгойдається через бічні фільтри. Будувати намет або добудовуватися на зумпф не поспішаємо, аж надто це клопітно справу.
Пласт, що несе воду хорошої якості, не схожий на мокру губку, вода в ньому йде переплітаються жилами. Перерізати таку - і буде ключ. У пластах звичайного будови на 1 кв. м розрізу по стрижня припадає 3-4 жили, а площа перерізу колодязя якраз близько 1 квадрата. Якщо з чистого дна шахти б'є 3 ключа - ми на стрижні, помітно більшого дебету не буде.
закріплення стовбура

Підкріплення зрубу колодязя лежнями

На час дослідження розкриву пласта стовбур закріплюють від просідання. Дерев'яний - колодами-лежнями в закладах (Печура), котрі спиралися б на клини, що лежать на кам'яних плитах, див. Рис. праворуч. Бетонний стовбур простіше і безпечніше закріпити вгорі, підвісивши за монтажні отвори до тимчасового копру з 3-4 колод. Ноги копра оберігають від роз'їзду вбитими в землю кілками; їх називають хлопчиками.
фільтри
До усадки стовбура в пласт на потрібну глибину в вікна вмуровують бічні фільтри; в контакті з водою скріплює розчин, природно, не затвердіє. Донний фільтр насипають після остаточної усадки. Він звичайний: шар щебеню фракції 3-5 мм завтовшки в 10 см, потім такої ж товщини фракції 15-20 мм, а поверх - гравій 70-100 мм на 15-20 см. Бічний фільтр бажаний в будь-якому колодязі, тому що тоді вода в ньому буде текучої і ніколи не застоїться.

Види пір в бічних фільтрах колодязів

У продажу бувають кільця з готовими бічними фільтрами. Прямі пори в них - для пластів зі слабкою течією, похилі (в них приплив води утруднений, а відтік полегшений і наносів в колодязь майже немає) - із середнім, V-подібні - з сильним і для забору води з пливунів, див. Рис. Рухливість води в пласті можна визначити самостійно при його розтині, але нам це ні до чого, тому що описаний бетонний фільтр універсальний і справляється зі своїми обов'язками в будь-яких пластах.
Останній штрих внизу
Підземні роботи закінчуються 3-4 кратної повної викачування води і очищенням дна від наносів з проміжком в 1-2 діб. Можливо, знадобиться і більше чисток, поки на видимому шарі донного фільтра не перестане відкладати нанос. На аналіз воду можна здавати через місяць після цього.
завершення вгорі
Що ж, залишилися, після всього, сущі дрібниці: зробити гідрозамок і оголовок. Можливо, побудувати ще й будиночок для колодязя. На будиночках варто трохи затриматися.
Навіщо криниці будиночок?

Псевдо-будиночок і будиночок колодязя

Погляньте на рис. Те, що на ньому справа - будиночок, а зліва - тільки його імітація. Призначення будиночка колодязя не стільки в тому, щоб перепинити шлях опадам або страждає суїцидальних синдромом дрібної живності, з цим і кришка справляється. Будиночок призначений перш за все для розміщення в ньому водокачки, а продувається всіма вітрами конструкція для цього не годиться.
Пристрій ручної колодязної водокачки показано на рис. нижче. Бувають ще будиночки-напівавтомати, в них електронасос включається або вручну, або від поплавковими-контактного датчика в домовому напірному баку, а вимикається за таймером з предустановкой часу. Автоматичні будиночки качають від датчиків напору і витрати в водопроводі. При стабільному електроживленні вони дозволяють обійтися без напірного бака, що з лишком окупає витрати на автоматику.

Схема ручної водокачки в будиночку колодязя

Що стосується оголовка, то обробка за смаком господаря йому ніяк не зашкодить. До матеріалів вимога одна: вони не повинні бути гігроскопічними, тому що вологість повітря навколо колодязя внаслідок випаровування з нього завжди підвищена. Лицьову цеглу, наприклад, не годиться, він скоро насититься водою і стане гнезділіщем бактерій, хоча на вигляд може залишитися як новенький. Утеплювати оголовок і будиночок, якщо клімат вимагає, потрібно тільки ЕППС - пінопласт, мінвата і поліуретан пористи.
Якщо обробка оголовка делатся з дерева, воно повинно бути просякнуте біоцидами в промислових умовах під тиском. Оформляти колодязь під дерево пластиковим блокхаузом або металосайдингу небажано, тому що порожнечі обшивки стануть пастками конденсату. З шаруватих матеріалів годиться тільки ондулін, тим більше що і його декоративні якості непогані.
На закінчення
Наостанок ще раз нагадаємо: будівництво колодязя - ні в якому разі не хобі. Це тяжкий, складний і небезпечну працю.Колодезников-любитель - протиріччя у визначенні. Ступінь вміння працівників може бути різною, але підхід до справи завжди повинен бути професійним, серйозним і вдумливим.

Вконтакте